In Oman il tempo scorre al contrario: villaggi arcaici di argilla, mercati profumati di incenso e oasi che sembrano uscite dalle Mille e una notte fanno di questo gioiello paesaggistico sul Mar Arabico una popolare meta da sogno.
Ci sono voluti quattro mesi solo per cucire insieme le singole parti del tappeto, mentre il precedente lavoro di annodatura ha richiesto tre anni. Hanno partecipato seicento tessitori. Il numero di nodi delicatamente annodati a mano lascia senza fiato: 1.7 miliardi! Un numero che si addice a un tappeto che pesa 22 tonnellate e misura 4263 metri quadrati. E il tappeto si sposa bene con l’edificio dei superlativi, ovvero la Grande Moschea del Sultano Qabus, una delle più grandi al mondo. Poi arriva un pezzo di Mascate. I freschi pavimenti in marmo brillano alla luce filtrata. La circolazione dell’aria nelle sale dai soffitti alti, dove gli appassionati dell’architettura islamica ammirano stili architettonici di epoche diverse, concilia quasi il sonno. Anche la capitale circostante invita a scoprire e a rilassarsi allo stesso tempo. Il boom edilizio degli ultimi anni ha trasformato la «Grande Mascate» e la modernità omanita vi aspetta da tempo a sud dell’aeroporto internazionale di Seeb. Ma nel mezzo c’è ancora spazio per prati curati e persino per una piccola riserva naturale. Si chiama Qurm Park, un incrocio tra un prato per picnic e una riserva di aironi grigi che si estende accanto alla collina dell’elegante quartiere delle ville. Qui metropoli e villaggio si fondono in modo affascinante, e questo vale anche per le due piccole baie che ospitano i porti naturali di Mutrah e Antica Mascate. Le ripide montagne costiere impediscono l’espansione in questa zona, a vantaggio dell’ampia Corniche di Mutrah. Il pittoresco caleidoscopio di un mercato del pesce, case di mercanti imbiancate a calce e un souk coperto formano il cuore orientale della città. La vicina baia di Antica Mascate, a forma di ferro di cavallo, ha un approccio più tranquillo. Le fortezze del XVI secolo si aggrappano alle rocce frastagliate in uno stile da libro illustrato e ospitano la guardia reale del Sultano e il suo museo privato.
Antichi centri commerciali e villaggi incantati
Il romanticismo delle antiche località arabe continua a caratterizzare i viaggi di andata e ritorno attraverso l’Oman, sia che si viaggi da soli che nell’ambito di un tour organizzato. Fanjah — la prima tappa del viaggio da Mascate all’antica città commerciale di Nizwa — offre, ad esempio, meravigliose vedute del Passo di Sumail e le numerose torri di guardia mostrano che questa era la via più importante per addentrarsi nell’Oman interno. L’area intorno a Nizwa è ricca di siti di questo tipo. Misfat al Abriyyin si trova tra ripide pareti rocciose e piccoli campi terrazzati, arcaici come il complesso sistema di stretti canali di irrigazione. Oppure Birkat al-Mauz, la porta d’accesso all’altopiano di Saiq, alto 2000 metri, dove si coltivano rose nane rosa nell’aria fresca di montagna: un forte perfettamente restaurato accanto a pittoresche case di fango. Il Forte di Bahla, circondato da una possente cinta muraria e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, giace nello stesso sonno: una grande oasi garantisce la sopravvivenza dei contadini e il vecchio pozzo del villaggio continua a fare il suo lavoro. Passeggiando per le stradine di Bahla, nei cortili è possibile imbattersi in vasai che cuociono i loro prodotti con metodi millenari.
Idillio da cartolina
Situata ai piedi delle imponenti montagne Hajar, Nizwa merita una visita. Dietro pesanti cancelli di legno, è possibile immergersi nelle tradizioni omanite. Scale tortuose conducono a rotonde torri cannone, dietro le quali brilla la cupola smaltata d’oro e blu di una moschea vicina. Un tempo gli ospiti indesiderati venivano accolti con miele caldo di datteri, servito attraverso le fessure sopra le cornici delle porte. Oggi Nizwa è una città orientale da favola nella sua forma più pura. La porta d’accesso ai bizzarri paesaggi montani dell’Inneroman è anche una città storica, considerata per secoli la capitale spirituale del Paese. Alle spalle di Al-Hamra, il Wadi Ghul, la «madre di tutte le gole», si inoltra per venti chilometri nel massiccio del Jabal Sham, dove un’escursione al «Grand Canyon dell’Oman» offre un vero e proprio spettacolo. Di fronte, sul Jabal Al Akhdar, alcuni dei resort più alti del mondo sono situati nelle oasi di lusso dell’industria alberghiera a 5 stelle. Un livello più in alto, solo il cielo stellato brilla. Il modo migliore per goderselo è sdraiarsi sulla schiena; grazie alla chiara visione della Via Lattea, è difficile smettere di stupirsi.
Tracce nella sabbia e nell’anima
Questo è particolarmente adatto anche come meta di esclusivi viaggi nel deserto. Nel «Quartiere Vuoto» di Rub al-Khali, si superano dune di sabbia alte 400 metri — gigantesche opere d’arte della natura, che i beduini omaniti trattano con rispetto. Impossibile non pensare ai saggi detti del falò: «Nessuno lascia tracce nel deserto. Ma il deserto lascia tracce nell’anima delle persone». E in Oman sono particolarmente profonde. Gli accampamenti nel deserto di Sharqiyah Sands, noto anche come Wahiba Sands, facilmente accessibili, sono un ottimo posto per lasciare queste tracce: le dune di sabbia del deserto delle Sharqiya Sands, come viene anche chiamato questo deserto, brillano di giallo scuro e rossastro nella luce della tarda sera, e le lunghe ombre si stendono come disegni sulle ammaccature scavate dal vento. Tra le oltre 100 montagne di sabbia, in alcuni punti alte fino a 250 metri, che separano i monti Hajar dall’Oceano Indiano, all’estremo est del Paese, compaiono continuamente cespugli e arbusti. La posizione tra le montagne e il mare caratterizza anche le differenze regionali del più grande deserto di sabbia puramente omanita. Mentre le fini particelle rocciose dell’Hajjar orientale conferiscono alle dune del nord un luccichio giallo-rossastro, sulla costa le dune risplendono di un bianco brillante, eredità delle innumerevoli conchiglie marine che si sono miscelate alla sabbia da milioni di anni.
Re Incenso
A breve distanza è possibile trovare attrazioni completamente diverse da quelle offerte dall’Oman orientale: se ci si sposta un po’ più a sud-est lungo la strada costiera dalle esclusive baie balneari di Mascate intorno a Bandar Jissah, si possono ammirare gli storici cantieri navali di dhow della bianca città portuale di Sur. Qui il Sultanato ha il piccolo lusso di mantenere in vita l’artigianato della costruzione navale araba, altrove ormai scomparso da tempo, tipico dell’Oman. Volo per Salalah, l’angolo con le lunghe spiagge di sabbia bianca. E poi continuate a seguire il vostro naso. Un metodo particolarmente utile al mercato degli incensi della località balneare. Perché qui il Re Incenso regna sovrano. La resina dell’albero è disponibile come gomma da masticare all’incenso e pressata in lastre friabili. Gli intenditori cercano la varietà Royal al-Horaji, di colore verde-trasparente. La famosa via dell’incenso dell’Arabia meridionale iniziava a Salalah e dintorni, e da allora l’area di distribuzione dei nodosi alberi di incenso è rimasta unica nel suo genere. La pianta prospera particolarmente bene nel circostante governatorato del Dhofar, preferibilmente sui pendii montuosi rivolti verso il mare. La terra dell’incenso nel sud-ovest dell’Oman è unica per molti aspetti. Le palme da cocco al posto delle palme da dattero le danno un tocco tropicale. Il monsone Kharif di sud-ovest, che si abbatte sulle zone costiere a partire da giugno, porta una fitta nebbia e una fine pioggerellina sulla terraferma. Alla fine di settembre, il Dhofar si ricopre di una coltre verde.
Arabia felix
Arabia felice! L’antico soprannome del Dhofar è dovuto anche nelle lunghe spiagge di sabbia bianca che fanno di Salalah una delle più ambite destinazioni balneari del Medio Oriente. L’antico porto di Mirbat, vicino a Khor Rori, a circa quaranta chilometri a est di Salalah, racconta una storia più antica. Dalle antiche fondamenta del porto dell’incenso di Sumhuram, fondato duemila anni fa dal Regno di Hadramaut, si può ammirare un piccolo gioiello paesaggistico: verde stridente e azzurro, la laguna del porto sabbioso, fiancheggiata da canne, si estende nel paesaggio collinare lunare. I dhow sono scomparsi. I rari fenicotteri minori, le spatole, le nacchere e i fagiani d’acqua approdano ora nel vecchio Sumhuram: l’avifauna africana è dietro l’angolo.
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